Tack trådstartaren och alla andra för en bra guide! Här är mitt bygge med tankar, installationstips och bilder.
TL;DR: Det blev en ganska lång post som mestadels beskriver en alternativ installationsmetod.
Streacom fanless vs NUC
Hade diskussioner med en vän om att göra detta bygge vs att köpa en NUC. Detta kostade runt 2000 kr mer, men det går nog att räkna hem efter en uppgradering av CPU och minne, och så är det bättre prestanda i en i3-4130T vs en i3-4010U.
Många säger att NUC:en inte hörs, men jag har även läst rapporter om högt fläktljud vid hög belastning. Min erfarenhet är att fläktar alltid börjar låta förr eller senare. "Då kan man byta ut fläkten" tänker man gärna... men i verkligheten, vem gör det? Hellre en garanterat ljudlös dator som kan uppgraderas flera gånger i samma chassi - Mini-ITX lär inte försvinna de närmaste åren förutsätter jag.
Å andra sidan har U-CPU:erna (som sitter i NUC) en maximum operating temperature på 100 grader, vs 72 grader för T-CPU:erna, så man kanske kan koppla ur fläkten på en NUC utan att få värmeproblem..?
Dold text
Komponenter
Filosofin blev "många bäckar små" - alltså att spara in överallt det går och inte betala pengar för idlande CPU-cykler och outnyttjat minne osv. Har sett i denna tråd och andra att många verkar tänka tvärtom: "det kostar bara en hundring eller två mer så jag kan lika gärna köpa nåt lite bättre än jag behöver". Tänk likadant på alla komponenter och det blir snabbt mycket pengar i onödan.
Priser per komponent
Köpte delar från flertalet ställen baserat på kombinationen pris, fraktpris och tillgänglighet. Kunde gå in på Inet och Webhallen och slippa fraktkostnader. Priser från början av februari.
Dustin Home
Komplett
Streacom FC8 EVO Black: 1299
Streacom NanoPSU: 739
Streacom IR Remote Receiver/Controller: 229
Streacom SC30 USB 3.0 Internal Cable: 99
Gigabyte GA-H87N-WIFI: 899
Inet
Kingston SSDNow V300 120 GB: 669 (de erbjöd samma pris som Webhallen, tack Inet)
Arctic Cooling MX-4 4g: 59
Webhallen
Dold text
Totalt: 5495 kr (och ett Logitech K400r för 299 på Inet)
Kommentarer till komponenter
CPU
Behöver inte så mycket CPU-kraft så valde en Core i3-4130T som har låg TDP; 35W. Kommer väl till pass i en TV-bänk. Kylflänsarna är endast ljumna, skulle gissa ca drygt 40 grader idle, vilket rimligen innebär ganska effektiv värmetransport från CPU:n då den ligger på ungefär samma temperatur. Se temperaturer nedan.
Moderkort
Gjorde ett tankemisstag: tänkte först att BT-tangentbord kommer med en dongle och att jag därför inte behövde BlueTooth, så beställde ett MSI B85I. Insåg att det är RF-tangentbord och inte BT som kommer med dongle, så returnerade det (118 kr frakt) och tog ett Gigabyte GA-H87N-WIFI istället. Ska inte överklocka så onödigt att köpa ett Z87-kort.
De enda moderkort som verkade passa enligt denna tråd och när man tittar på Streacoms guide är Gigabytes och MSIs. MSI Z87I är testat tidigare i tråden, och då B85I och H87I är baserade på samma layout borde de också funka.
USB och IR-receiver
Köpte ingen USB 3.0-kabel till att börja med för att jag klarar mig med USB 2.0. Problemet blev att eftersom IR-receivern tar en av de interna USB 2.0-kontakterna på moderkortet så kunde jag bara utnyttja en av portarna i fronten på chassit, så fick skaffa en 3.0-kabel ändå. Den som finns på Kjell & Co är hane/hona och funkar inte, det är hona/hona som behövs.
Fjärrkontrollen som följer med IR-receivern är liten, lätt, skön att hålla i och har en skön känsla i knapparna. Dock lämnar IR-receiverns mottagningsvinkel en del att önska. Har man inte fri sikt till chassit bör man skaffa en IR-extender.
RAM
Tog 1x4 GB istället för 2x2 GB då en framtida uppgradering från en till två stickor blir billigare (totalt 800 kr vs ca 1100 kr) än att byta ut två stickor, och vinsten med dual channel är för mig (och troligen de flesta) försumbar. Kunde lika gärna tagit Corsair XMS3, de är lika låga som Corsair Vengeance LP. Hade ändå inga problem med höjden på minnet, det kunde varit säkert en halv centimeter högre.
Logitech K400r
RF-dongeln sitter i fronten på chassit med fri sikt, men det är för ofta lite för dålig mottagning. Bättre än mitt gamla Trust-tangentbord men borde nog satsat på BlueTooth.
Dold text
Installation
Streacoms instruktioner säger att man ska sätta fast heatpipesen i chassiväggen först. "Problemet" med detta sätt är att man då måste lägga på kylpasta på blocken och rördelarna mot chassit, och sätta fast två rör i taget medan du håller dem på plats samtidigt som andra änden av rören ska ligga på CPU-blocket som ligger löst på CPU:n, eftersom toppen på CPU-blocket också är den del som fäster i moderkortet. Dessutom försvåras fastsättningen av blocken mot chassiväggen eftersom skruvhålen sitter mellan kylflänsarna på utsidan av chassit, och med CPU-blocket löst kan man inte ha chassit på högkant för att enkelt få in skruvarna. Blir lätt klumpigt och kletigt så jag valde ett annat sätt jag tyckte var smidigare, där jag monterade fast rören i CPU-blocket innan installation i chassit.
Börja med att sätta fast eventuell IR-receiver och alla kablar som kommer vara i närheten av rören. ATX-förlängningskabeln kom väl till pass. Fick böja ned kablarna ordentligt så de inte ligger mot heatpipesen. Rören är dock bara ljumna med denna CPU så det gör inget om de ligger emot. NanoPSU:n hade nog fått plats men verkligen på håret.
Tips: På detta moderkort är det lämpligast att böja ATX-kablarna mot chassiväggen, annars blir det trångt med utrymme vid minnet (testade det också).
Ett par millimeter mellan kablar och heatpipe.
Kablarna tar inte emot rören, även om det ser ut som det på denna bild.
Nästa steg är att skruva ihop rören med CPU-blocket, utan kylpasta, och placera över CPU:n. Detta för att notera hur långt in på CPU-blocket som rören ska sitta inför nästa steg, och kontrollera så inga kablar är i vägen. I mitt fall stack de precis ut ur CPU-blocket. Rören var olika långa så jag antar att det varierar lite från fall till fall, och givetvis om du har ett annat moderkort.
För att sätta ihop CPU-blocket utanför chassit behöver du något stöd för att hålla upp rören.
Tips: Jag fann att ett par tändsticksaskar funkade utmärkt för detta.
Tips: Rengör heatpipes och alla block ordentligt innan montering. På chassiblocken fick jag tvätta bort en hel del överbliven svart färg.
Angående mängden kylpasta
Jag gjorde av med ca 3/4 av Arctic Cooling-tuben till allt, dvs ca 3 gram. Det verkar som att många gör av med en Arctic Cooling-tub och de medföljande tuberna. Jag hade klarat mig bra på de två medföljande tuberna som jag inte ens öppnade. Kom ihåg att kylpasta är till för att täcka ojämnheter, inte att vara ett lager mellan två metalldelar. Jag hade ändå på så pass mycket att det pressades ut lite mellan heatpipes och block, så det var definitivt inte för lite. Jag kunde nog ha använt ännu mindre. På bilden nedan ser det ut att vara mer än det var; det mesta på botten pressades ut mot de rundade sidorna där glappet mellan rör och block är som störst. Vore intressant att göra om detta med minimal mängd kylpasta och se vad det gör för temperaturerna... men det är inget jag är sugen på just nu
Tips: Baksidan på en Plackers funkade utmärkt för att stryka ut kylpastan.
Lägg i rören en liten bit längre in än vad som noterades tidigare, för att ha lite svängrum vid installation i chassit.
Efter du lagt dit alla rör och tryckt till kan kylpastan som tryckts ut användas på toppen. Skruva sedan ihop CPU-blocket, men inte så hårt att rören inte kan flyttas.
Nu när allt sitter ihop kan du lägga på kylpasta på rördelarna som ska ligga mot chassiväggen, och blocken som ska hålla fast dem.
Lägg kylpasta på CPU:n. Jag lade en "vertikal" sträng över båda cores, alltså en tunn sträng i mitten på CPU:n i samma riktning som heatpipesen, enligt Arctic Silvers rekommendation för denna typ av CPU. Skruva fast CPU-blocket, men inte fullt då det behöver kunna röra lite på sig. Justera rören på plats mot chassiväggen och skruva fast ordentligt, i omgångar så att kylpastan får chans att tryckas ut jämnt.
Tips: Eftersom CPU-blocket nu sitter fast kan detta göras med chassit stående på högkant så att det blir lättare att få in skruvarna mellan kylflänsarna.
Sista steget i kylinstallationen: skruva fast CPU-blocket. Som syns på bilden var det inga problem att dra skruvarna ned i chassibotten, då böjdes fästpunkterna på CPU-blocket litegrann. Kunde nog dragit ett varv mindre. Här kan man också se att det är mellan de rundade delarna av rören och CPU-blocket som den mesta kylpastan hamnar.
Nano-PSU:n gick inte att få hela vägen ned i ATX-kontakten, men det gör inget.
Eftersom PSU:n kommer ligga löst i chassit tejpade jag fast en bit kartong runt det för att undvika kontakt med andra metalldelar.
Som syns på bilden tar IR-receiverns kablar i vaggan ovanför. Jag var tvungen att böja kontakterna för att vaggan skulle gå att installera. Dålig design av Streacom.
Tips: Böj inte kontakterna mot moderkortet som jag gjorde, utan mot fronten på chassit, där finns det mer plats.
Slutligen en bild med allt installerat.
Temperaturer
Förutsättningar
Rumstemp: 22
CPU max operating temp: 72 enligt cpu-world.com och cpuboss.com (Thermal Solution Specification för denna CPU är "PCG 2013A" som säger 66,35 grader max enligt http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/d...)
PCH:n klarar 104 grader, se http://www.intel.se/content/dam/www/public/us/en/documents/de.... Det är samma för alla Intel Series 8 PCH:er (Lynx Point), dvs B85/H87/Z87 mfl.
OS: Ubuntu 13.10
Idle = Ubuntu desktop
Load = XBMC fullscreen 1080p H.264, bitrate 40 mbps (Birds.mkv) + diskaktivitet via BitTorrent-klient
Mätningar med lm-sensors
TV-bänken har endast ett knappt 10 cm stort hål på baksidan, och en skjutdörr framtill
Idle / Load, öppen TV-bänk
Cores: 40 / 50
PCH: 58 / 64
Idle / Load, stängd TV-bänk
Cores: 44 / 57
PCH: 63 / 70
Temperaturerna ökar bara 4-7 grader med stängt skåp, och håller sig väl inom gränserna - även om jag inte skulle ha skåpet stängt om jag gjorde något mer krävande.
Slutsats
Mycket nöjd med detta bygge som håller för uppgraderingar och förhoppningsvis kommer tjäna mig väl i flera år framöver.