Inlägg

Kalibrering innebär att man mäter upp skärmens fysiska ljus och så långt det går får den stämma mot en färgstandard, till exempel ITU-R BT.709 eller sRGB som är de vanligaste standardformaten för färg. Det är inget man kan göra med en drivrutin och skärmar har normalt inga drivrutiner. En del skärminstallationer "drivrutin" lägger med programvara för att styra menyerna från datorn och kanske en färgprofil till Windows. Men det säger fortfarande ingenting om hur ditt exemplaret återger ljus så effekten är godtycklig.

Ifall du (likt många andra) misstolkar ordet "kalibrering" till något som handlar om att godtyckligt ändra inställningar eller bara förstå vad som är möjligt med skärmens menyer behöver du få tag på en mer kritisk guide som beskriver inställningarna, deras funktioner och hur användbara de faktiskt är.

Du får inte adaptiv sync med AMD-kort på de där gamla G-Sync-modellerna från förra decenniet då de använder G-syncmodulen som enbart fungerar för adaptiv sync med Nvidia-kort. Även Nvidia-specifika saker som ULMB fungerar enbart med Nvidias-kort.

Du kan fortfarande köra skärmen traditionellt v-sync on/off ifall det fortfarande matchar ditt spelande. Men för adaptiv sync eller ULMB behöver du en ny skärm och den skärmen ska då INTE använda en G-syncmodul. Fast det är kanske 1% av nya skärmarna som använder G-Syncmodulen och idag är det främst high end-spelskärmarna, likt de som använder Nvidia Reflex och liknande. Sällan man råkar matcha fel.

Vilken typ av spel spelar du? Kan vara läge att fundera på annan skärm. Om du köper dagens 1440p/144-vaniljskärmar är de sällan bättre än den du har, ofta aningen sämre. Då spenderar du mest ytterligare pengar på att behålla din nuvarande status.

LG har arbetat ordentligt på den biten och du har med C3 betydligt bättre gradienter än tidigare års modeller, särskilt om vi jämför med din generation. Händer att jag återkommer till den generationen för kalibrering/återkalibrering och det är tydligt hur mycket bättre LG blivit på detta.

Moderna skärmar som går via HDMI och DP använder normalt inte drivrutiner utan det var en situation som gällde för kanske 20 år sedan. Idag sker den kopplingen på kretsnivå där skärmar använder metadata via EDID/DDC (i princip en egen serieportsförbindelse utöver själva bildsignalen) för att berätta för datorn vad det är för skärm och vilken signal den föredrar.

Ifall den ena datorn av två datorer aldrig upptäcker skärmen – skärmen listas aldrig i Windows – så beror det på att skärmen inte ger sig till känna för datorn. Den fysiska kontakten är helt enkelt inte där. Vanligaste orsaken är att något är glappt eller att man kopplar på fel sätt, likt att man kör med någon form av adapterkombo som inte alls fungerar.

Ifall skärmen syns i Windows men det blir ingen bild betyder det att skärmen får kontakt med datorn via EDID/DDC men överföringen av bildsignalen kommer aldrig igång av någon anledning. Kan vara en dålig kabel, en felkoppling likt att man försöker med någon icke-fungerande adapter eller glapp.

@Lenhi: fick läsa den felbeskrivning flera gånger för det är otydligt vad som sker. Men jag tolkar det som följer:

Du har en viewsonic-skärm som du ansluter med HDMI
Du har två laptops, båda med *inbyggd* HDMI, och byter helt enkelt plats på kabeln från ena till andra laptopens *inbyggda* HDMI där det aldrig blir kontakt – inget skärm syns i Windows på den andra laptopen.

Då är nästa steg att...
1) Testa om den laptopen kan få bild mot en annan skärm/TV med HDMI till att börja med. Den kan vara direkt fel på datorn, fysisk skada och slitage på själva kontakten, skadade kretsar bakom och liknande.

2) Testa med en annan HDMI-kabel.

Skönt att det löste sig utan att du behöver bli detektiv som med den förra skärmen.

Vad jag kan google fram om HP Probook 640 G5 är att den verkar vara fem år gammal, från 2019 vilket stämmer med i5-8265U. Den har USB 3.1 Type-C Gen 1, så alltså 5 Gbps. Ingen direkt information om DP alt mode via USB-C medan flera andra källor nämner "Displayport". Det är ett kroniskt problem med detaljerad info om laptops. HP:s kundtjänst bör kunna bekräfta om just din modell har Displayport över USB-C:n. Olika supportsidor i olika länder kan säga olika saker, så man kan aldrig vara hundra på att det som är bekräftat på en kontinent gäller alla modeller sålda över hela världen.

Du kan få en 1440p-skärm via HDMI. HDMI ut från Intels UHD av den generationen är begränsat till 9 Gbps, vilket räcker för 1440p/60.

För ytterligare en skärm i 1440p/60 smärtfritt behöver du använda DP alt mode. Startech-prylen länkad tidigare är en sådan. Då används också Displayport till skärmen, så gäller att åtminstone en av skärmarna du tänk ansluta har Displayport. Brukar vara norm. Och ja, man kan i teorin sätta en *aktiv* DP-till-HDMI-omvandlare (ej passiv lösning) men så fort man börjar stacka adaptrar på varandra ökar man också risken för problem.

Det är fortfarande möjligt med 1440p/60 via dockor som använder Displaylink trots endast 5 Gbps då Displaylink komprimerar signalen. Den lösningen tar dock en del CPU-kraft vilket kan (eller inte) vara ett problem.

En intressant detalj med Startech-prylen är att de listar 2560x1600 men inte 2560x1440 som supported resolution. Kan vara en simpel miss, då 2560x1600 är legacy och 2560x1440 är en av dagens vanligaste efter full hd och därmed en trolig upplösning.

Switchen och Shielden kan du koppla via Onkyon. HDMI sub till projektorn och HDMI main till TV:n. Om du vill ha soundbaren som prioritet låter du den sitta på TV:ns eARC.

Då ska du i teorin kunna få ljudet till soundbaren samtidigt som du kör projektorn. Bilden på TV:n går ofta (en inte alltid) att släcka för att just köra TV:n som ljudsystem.

Det är dock en komplex koppling vilket alltid ökar risken för krångel. Plus att den kan bli märkbara problem med att få synk mellan bild och ljud.

Den långsiktiga lösningen är därför att göra som miljoner andra (okey, kanske hundratusentals andra) har löst detta och det är att sätta receivern som navet mellan TV och projektor.

Omöjligt att svara på generella frågor eftersom svaret är helt beroende på vad man har för laptop, vad man vill koppla in och vad man hoppas kunna uppnå. Så sluta begå samma misstag som alla gör i forumet och berätta vad det är du tänkt koppla ihop och vad du hoppas på att åstadkomma

Det du behöver kan mer beskrivas som en docka, snarare än en "adapter". Två HDMI ut via USB-C innebär två saker som ofta återkommer i frågorna, dels förväntan runt med HDMI och två skärmar (nope), dels att man måste räkna på bandbredd och hålla förväntan efter förmågan. Vilket i många tidigare diskussioner har landat i att man helt enkelt önskar mer av sin laptop än vad som är tekniskt möjligt. Var beredd på det.

Alla delar i kedjan måste vara kapabla. Det vill säga din laptop, dina skärmar och dockan måste svara till samma nivå. Nu är forumsyndromet att man frågar efter lösningar men inte berättar följande vilket leder till samma gissningslek om och om igen:

1) Vilken laptop man har och vad den är kapabel till?
2) Vad det är man önska ansluta?

Kapabla dockor kan mycket väl finnas men om (1) matchar vad dockan klarar eller ifall (2) matchar vad dockan erbjuder är den stora gissningsleken. Att dockan är helt rätt i kapacitet är ju sak samma om laptopen och skärmarna inte svarar mot den kapaciteten.

HDMI kan köra en skärm i taget. En HDMI-splitter ger samma bild till flera skärmar eller i ovanliga fall att man kan kan växla mellan flera skärmar men aldrig köra mer än en skärm i taget. Samtidigt kan HDMI-anslutningen på moderna produkter vara väldigt kapabel om behovet finns, likt att köra 4K/120 – vilket då förutsätter att skärmen också klarar 4K/120 över HDMI.

Detta underlättar rejält eftersom laptopens HDMI frigör bandbredd till den andra skärmen.

Displayport är byggt efter behovet att klara flera skärmar samtidigt och där måste man tänka på att den finns bandbreddsgränser för vad man får igenom över samma kontakt. I grunden kan man räkna på USB-dockor ger 10 eller 20 Gbps som gräns. Ifall man har USB 3.2 Gen 2x2 har man 20 Gbps att spela med.

Men sitter man på en äldre/enklare laptop kanske dess USB 3.2 Gen 1x2 har man endast 10 Gbps att spela med. Kan fortfarande räcka till två 1080p/60-skärmar men inte mer. Här ska även vanlig USB-data samsas om det skärmarna kräver.

Så långe man håller sig till 60 Hz och...
1080p (≈4,5 Gbps)
1440p (≈7,5 Gbps)

...kan två skärmar fungera på samma docka.

Med 4K/60 (18 Gbps) som krav räcker det oftast bara till en skärm eftersom den kapacitet som är vanligast för DP-baserade prylar är ≈21 Gbps med HBR2. Har man önskemål om höga frekvenser är man genast begränsat. Rätt enkel matematik bara man är medveten om bandbreddskraven.

Dockan man köper kan också vara begränsad till 10 Gbps. Alla faktorer måste stämma överens för att det ska fungera. Laptopen, dockan och skärmarna.

Dockor med två HDMI baseras ofta Displaylink:s lösning och där finns det också begränsningar som kan vara mer godtyckliga men i grunden är det samma tankesätt.

TL;DR-svaret är att om man väljer en laptop med Thunderbolt har man 40 Gbps att spela runt med i fråga om kapacitet. Dockor som bygger på Thunderbolt kan man därför åstadkomma mycket mer. Då är de också dyrare och utbudet är mindre. Thunderbolt ställer också högre krav på kablarna.

@Blaxxor: Onkyon har ingen optisk UTgång, bara INgångar.

Men om du skippar soundbaren och ersätter den med separata högtalare går det att koppla så.

Därför kan det fungera med en HDMI matrix-switch med två HDMI ut för bild och antingen optiskt ljud ut eller en tredje HDMI ut för ljud-extraction som du ansluter till soundbaren. Men då är man inte på territoriet att blanda många otestade enheter och det är inte alltid man får det att fungera hela vägen.

HD Fury Vertex 2 är en sådan produkt och HD Fury är lite av goto-tillverkaren för detta då de inte är anonyma ebay/amazon-produkter utan har modeller som är anpassningsbara och ofta uppdateras i mjukvara, samt är kända med hur de fungerar. Fortfarande en rätt så komplex pryl.

Med undantag för förstärkaren har du fel produkter för det du vill uppnå.

Som skrivet: glöm att One connect-boxen har någon som helst funktion eller betydelse för något annat än enbart Samsung TV:n. Det är endast att TV:s kontakter är på en box på utsidan istället för på baksidan. Inget mer. Att du postar samma bild igen förändrar inget.

Du kommer inte kunna styra allt via Samsung-fjärren. Det systemet är helt och hållet knutet till TV:n och TV:n är sin egen slutstation. Allt du hanterar i TV:n stannar i TV:n. One Connect eller din Onkyo förändrar ingenting där.

Vill du ha samma system på både projektor och TV måste du förändra dina vanor och ersätta eller komplettera med något som är oberoende utanför själva TV:n, likt Android-boxar/Chromecast, Apple TV och så vidare. Du kan fortfarande använda Samsungs lösningar när du tittar på TV:n men för projektorn måste du köra något annat.

Då kan du få användning av Onkyo-förstärkaren för den är byggd för att fungera i den rollen du söker.

Q960A-Soundbaren kan i teoring användas för båda men inte med din nuvarande utrustning. Även soundbaren är ett system tänkt att vara en slutstation för enda enhet. Däremot kan man kliva runt detta genom att mata den med separat ljud via exempelvis en optisk utgång eller en HDMI-audio-extractor. Vilket är komplexa och inte helt friktionsfria omvägar för en produkt som är tänkt att fungera one-on-one ihop med en TV.

Ja och nej, det är tekniskt sak samma så länge du använder Displayport men verkligheten beror på skärmmodellen i fråga.

G-Sync-certifierad = Nvidia har godkänt att skärmen fungerar optimalt med nvidias kort.

En skärm som är AMD Freesync-certifierad eller bara refereras som "Freesync" utan att vara AMD-certifierad kan mycket väl fungera lika bra. Men detta varierar med produkten och då blir det viktigare att få funktionen bekräftad genom att läsa exempelvis tester.

Också det klassiskt för en dålig kabel. Signalen kommer och går.

Nya spelskärmar är alltid "1 ms" och det har ingen betydelse för det är påhittade siffror.

Men ja, deduktion är lösningen. Dåliga kablar är en förekommande orsak och där det oftast ingen bild alls som är resultatet. Störningar kan uppstå i "limbo" om kabeln precis orkar överföra signalen så att bitfel uppstår. Att byta kabel är också det enklaste före/efter-testet, särskilt om man har en ny kabel liggandes.

Även glapp i kontakterna som kommer av att sladdarna hänger i kontakten är också förekommande. Så även att kabeln inte är exakt inne hela vägen. Glappa kontakter är också lätt att felsöka genom att röra på kontakten och se ifall det påverkar bilden.

Ytterligare ett snabbt och enkelt test är att köra lägre frekvens och därmed lägre bandbredd för signalen, likt 60 Hz istället för 144 Hz. Om felet kvarstår är det sällan kabeln utan då återstår att se om det är skärmen eller grafikkortet.

Ifall det är skärmen som har problem kommer skärmens egna menyer att påverkas också. Gröna streck över skärmens egna menyer är ett tydligt tecken på att de senare stegen i skärmen är problemet. Panelen, anslutningen till panelens kretsar eller skärmkretsarna själva. Har man inte menyerna exakt där felen inträffar kan man ofta flytta menyn. En del skärmar har också inbyggd testbild. Om menyn lägger sig över de gröna strecken och över inbyggd testbild är det tecken på att felet uppstår tidigare i kedjan.

Detta är "gratis" tester. Djupare felsökning kräver att man flyttar på skärmen till en annan dator eller tvärtom, tar annan dator till skärmen.