3D skrivare - Diskussionstråden

Har varit lite smått sugen på att skaffa en printer i ett gäng år.
Planerna har varit att printa egna "Funko Pop!" eller liknande figurer så kvalitén på utskrifterna bör helst vara "mjuka" så att inte allt för mycket efterarbete behövs.

Runt 10k skulle jag kunna vara beredd att lägga.

@TBH Resinskrivare brukar vara det som rekommenderas för miniatyrer och dylikt. Ger som regel den bästa ytfinishen av alla metoder men innebär hantering av rätt otrevliga kemikalier och miljöfarligt avfall. Ångorna är inte jätteroliga heller. Det finns dom som printar i lägenheten och bedyrar att dom aldrig märkt av några negativa effekter, och vad du gör i ditt hem är naturligtvis din ensak, men personligen vill jag inte rekommendera det om du inte har tillgång till ett avskiljt utrymme med god ventilation.

Du kan få bra resultat ur en filamentskrivare också men printtiderna blir längre och det kräver ofta mer efterarbete.

Har du ett exempel på vilken typ av figurer du vill skriva ut? "Funko Pop!"-liknande låter ju större än miniatyrer.
Jag är med i Hex3D-patreon och han har många "Grogu-figurer" i lite större format och de fungerar utmärkt att skriva ut på en FDM-skrivare.

(ignorera den usla målningen ).

Hur mycket tänkte du skriva ut? Om vi istället använder 10k som ersättning för att någon annan ska skriva ut åt dig. Låt oss säga 50kr per figur blir 200st

Ett par fästen till mina moddade gitarrer

Missat att svara här
Men så här ser en Funko POP ut (De är ~16cm höga)

Så det är väl figurer i den storleken jag tänkt skriva ut.

När det gäller mängden så är det inte bara just figurer som skall skrivas ut, utan även annat smått och gått som kan behövas, allt från enkla krokar till reservdelar till något osv.

Som @Roffe skrev så är SLA (resin) skrivare det bästa valet för miniatyrer och generellt saker med krav på små detaljer.

Men innan du överväger en SLA skrivare så rekommenderar jag att du kollar upp alla moment som krävs för en SLA skrivare, Roffe nämnde ett par angående ångorna och diverse kemikalier. Utöver skrivaren behöver du utrustning för tvätt och curing (UV ljus).

Min personliga erfarenhet med SLA skrivare är att majoriteten av arbetet blir hantering av resin, framför allt rengöring av utskrift, build-plate och vat (behållaren där resin ligger under utskrift).

Jag har 4 skrivare, den enda jag här som kommer närmast att "plugga in och skriva ut" är min äldsta
Flashforge Finder. Liten byggyta, knäpptyst. trådlös - och 95% succés ratio.

Mina Creality skrivare - en evig modding och justering och fail adventure.

Större utskrifter genererar oftare fel + att de kan ta flera dagar att skriva ut.

Du kan alltid skriva ut i flera mindre delar, och om en av de mindre delarna misslyckas så förlorar du inte lika mycket tid och plast.

Ja den är helt ny på marknaden, en kompis i Kanada köpte just den eftersom jag pratade så snällt om den gamla Finder, jag har 2 gamla finders, och det är inte många 3D printers som kan slå dom i driftssäkerhet, dom är väldigt pålitliga.

Det enda problem du kommer att stöta in i om det är din första 3D skrivare så är det gemensamt för alla 3D skrivare, filament som har fastnad i skrivhuvudet, det händer när man inte drar ur filamentet med korrekt "pull" hastighet, det är nåt man inte riktig kan läsa sig till, man måste känna det (lite som man inte kan läsa sig till att köra bil, man måste prova det för att förstå på riktigt), men när man väl har lärd sig det, så är detta en Printer som stort sett aldrig printar fel.

Alla mina andra printrar har problemen som "leveling" som måste efterjusteras hela tiden, eller hjul som är av gummi som när dom står för länge utan att bli använd bliver "platta" så dom måste bytas ut etc. Hur mkt. skit som helst om du inte använder det dagligen.

Och olika storlekar på printrar ger olika problemen, såsom min gigantiska 50x50x50 cm creality, det är den värsta printer jag någonsin har ägd. Jovisst den printar stort - med det tar ungefär 2 timmar att nivellera plattan då den har en stor yta, och den är så tung och omedgörlig. Även dom förbaskade rails till att lyfta huvudet och stången har en tendens till att gå ur kalibrering, det är ett rent helvete kort sagd.

Ja då funkar det nog bra med en filamentskrivare (FDM/FFF) och för funktionella delar är det generellt bättre så länge man lär sig att designa med teknikens egenheter i åtanke.

Jag har haft min Prusa Mk3S sedan 2019 och aldrig haft något problem som inte varit mitt eget fel. Glömt rengöra byggplattan eller valt fel materialinställningar t.ex. Jag skulle säga att den fortfarande är ett bra val om man vill ha något pålitligt som ger bra kvalitet och klarar de flesta material på marknaden utan modifikationer. Prismässigt är den dock inte konkurrenskraftig längre nu när kineskopiorna kommit ifatt, åtminstone när det gäller utskriftkvalitet. Ender-3 som exempel innebär ju en klart mindre kapitalinsats för likvärdig byggvolym men risken att det strular är lite högre och chansen att du får hjälp från kineserna när något går fel är i stort sett noll. Prusa Mini har jag tyvärr ingen personlig erfarenhet av men antar att den håller samma kvalitetsnivå som Mk3S. Kan vara ett bra alternativ och du har utrymmesbrist men den är som du säger nästan dubbelt så dyr som Ender-3, och mindre.

Jag tycker du ska väga in din egen tekniska kompetens i ditt beslut. Gillade du teknik-Lego som barn? Hur roligt kommer det att vara att brottas med en strulande skrivare samtidigt som ungarna hänger över dig? Sen ska man vara medveten om att en stor orsak till problem är handhavandefel och dessa fel är naturligtvis vanligast när man är nybörjare.

Delarna blir mer precisa och det är mindre risk för warping vilket är det största problmet. När du delar på en stor sak så kan du skapa registrerings detaljer, program som meshmixer kan till och med skapa det automatiskt. Sen beroende på styrkan som krävs kan du använda superlim eller snabb epoxy t.ex.

44cm är helt enormt för en 3D skrivare och det är bara CR-10 max av de du länka som klarar det. Saker i den storleken kan ändra form med över 1cm när du skriver ut.

Den case feedern jag hittar har mycket mindre krav på byggvolym https://github.com/dyspreficks/ShoeboxCaseFeeder/wiki/Printin...

Jag tror att CR-10 MAX blir mycket krångel för en som är ny. En byggplatta som är närmare 200x200mm är mer hanterbar, men även där kan byggplattan bli skev.

Jag har en skrivare som jag moddat dit en CR-10 s4 byggplatta som är 410x410mm och varje gång den värms upp på nytt så blir plattan skev på olika sätt, så jag har automatic bed leveling i en axel (kan luta byggplattan till höger eller vänster) och bed compensation (det som brukar kallas automatic bed leveling) som gör att munstycket följer den skeva byggplattan de första lagerna. Och då är den användbara ytan 350x350mm

https://www.thingiverse.com/thing:3835303

Men det finns även de som kör full kinematic bed leveling: https://www.thingiverse.com/thing:3805932

Vet inte om Bambu labs maskiner har det, ser ut som om den skulle kunna göra det men de andra har garanterat inte kinematic bed leveling. Det som brukar kallas automatic bed leveling är bara kompensering. Det dom gör är att dom mäter ett grid med punkter och bygger sen ett virtuellt mesh som då blir Z=0 beroende på vart munstycket befinner sig i X/Y axlarna. Det är i princip ett krav för större byggplattor men är inte något man kan förlita sig på mer än kanske +/- 0,1 mm utan att få utan problem.

Här är ett exempel kan du se ett mesh som visar att mitten är ca 0,2mm ovanför Z=0 (grön) medans ett hörn är mer än -0,25mm och när första lagret är 0,2mm så spelar det stor roll.

Jag köpte allt från 3Dprima. Lev-tid på ett par dagar, och då har de problem med lev-tider nu säger man.
Har kompletterat med lite reservdelar och uppgraderingar osså. Inga prob.

Creality finns på Amazon också, om du vill köpa direkt från tillverkaren. Pass på prisnivån dock.

Sen, jag köpte en Ender 3 Neo. Värt att veta är att reservdelar till vanliga Ender 3 ofta inte passar (eller så vill man inte ange det). Hela utskrivar-enheten t.ex.
Finns heller inga nya firmware specifika för Neo (Merlin orig-FW pratar jag om). Om man inte vill chansa med Ender 3 v2 eller Ender 3 Pro som ”ska” funka… well.

Den storleken tycker jag en vanlig FDm-skrivare passar bra. För miniatyrer så är Resin bättre men resin kräver en hel del tanke runt var man är och det är mycket jobb för att tvätta, härda och sen ta hand om slask/överbliven resin. Man ska inte undersktta hur giftigt resin är så man ska vara försiktig med att få det på händer etc och att andas in för mkt. Det är lätt att tycka det är överdrivet men läser man på lite ser man hur farligt det faktiskt är även om man inte tänker på det först.

När det gäller vilken skrivare så finns det bra utbud nu med snabba bra skrivare.
jag har:

- Anycubix Mono X 6K (resin)
- Creality Ender 3 pro (moddad med nytt moderkort, ABL etc)
- Creality CR-6SE (moddad med nytt moderkort, metalextruder, kör Klipper på den)
- Prusa MKS3+ i en PrusaBox (Med revo6-nozzles)
- Anker M5
- Bambu Lab X1C + AMS (multi-färg)
- Bambu Lab P1P

Creality har billiga skrivare som jag tycker kan vara bra insteg. Ja, du kan behöva jobba lite för att få bra utskrifter men det finns samtidigt massor av roliga mods till dom. Och det går faktiskt att få till riktigt bra utskrifter.

Prusa var länge i min mening "Gold standard". Dyra men bra kvalité och framför allt en väldigt mogen plattform. Självklart kan man ha problem med dock också (hade problem med min extruder som trots rengöring strulade ett tag men tror jag fått till det nu). problemet är att jag tycker det börjar kännas som den är gammal hårdvara/mjukvara. 8-bit moderkort, långsam.

Ska jag vara helt ärlig nu så efter jag fått mina Bambu Labs och min Anker M5 så står de andra mest och dammar. Mina Creality står nu i vårt hus på gotland och jag tror jag kommer slänga dom. Min Prusa kommer antingen säljas eller flyttas till gotland. Jag har helt enkelt vant mig vid smidigheten och farten i de andra. Anker M5 är stabil, särskilt om man använder Prusa Slicer eller Cura slicer. Skrev ut en hel T-Rex via den plus lite annat och tycker den fungerar riktigt bra. Väntar spänt på deras Color engine senare i vår för multi-färg. Den är inte lika snabb som Bambu labs men har inte haft några problem skriva ut i 250 mm/sekund.

Bambu Lab X1X och P1P är riktigt bra. Och så nära "plug&Play" man kan komma. Ett exempel. Jag fick min P1P någon vecka sen. I förrigår satt jag upp den på 10 minuter, körde kalibrering en gång och skrev ut en av grejerna som kommer med på minneskortet. Perfekt första lager. Perfekt utskrift. Min X1C har en AMS som är en grej för att skriva ut upp till 4 färger) och även om det finns barnsjukdomar (fått byta ut headbed 1 gång på grund av problem med en kabel) så funkar den över förväntan. Skrivit ut så mkt grejer, både enfärgad och flerfärgad. Och nästan allt har blivit riktigt bra. och snabbt. För det är ju X1C/X1/P1P är kända för, att skriva ut i 500 mm/s.

Har man en gång börjat skriva ut i 250 - 500 mm/s så är det svårt att gå tillbaka till 50 mm/s som t ex prusa MKS3+ kör ...

Har man pengar skuller jag rekommderna en X1C, X1 eller P1P. Ja, det är ett nytt bolag (dock folk från DJI som starat det) men hittills har jag varit väldigt imponerad av kvalitén och funktionerna som deras skrivare erbjuder.

P1P är deras "instegs"-variant. den har lite sämre processor, den saknar Lidar, den kommer inte med kamera som standard, den har en mindre monochrome-skärm och den är inte innesluten. Den har dock ett rigit "skal" och man kan skriva ut sidor för att göra den lite personlig eller att bygga en enclosure.

X1 och X1C är deras mer avancerade skrivare som båda är inneslutna från start. X1C har aluminium-ram och glas medan X1 är plast och glas. X1C har en extruder och nozzle i härdat stål medan X1 är vanligt stål. men det går att byta ut. X1C har en kamera medan du kan köpa till X1. Förutom själva ramen så skulle jag säga att du kan uppgradera en X1 till X1C senare.

Alla tre klarar av deras AMS vilket jag tycker är det häftigaste. Prusas MMU och MMU2 är ju lite hit&miss (vissa har lyckats, andra har haft stora problem) men AMS fungerar så jäkla smidigt/enkelt. Just nu kör jag med 1 AMS och tänker köpa till flera. Även om du inte vill skriva i fler färger så är stödet att använda vattenlöslig support-material för ett lager mellan de vanliga support och utskriften skitcoolt.

Jag gillar min p1P men om jag vore du skulle jag lägga det lilla extra och ta en X1.

Det som jag tycker är en av de jobbigaste sakerna med MMU2s är att man själv behöver hantera filamentet som matas tillbaka, det som följde med var skräp och sjukt pilligt att ladda nytt filament, och det ser ut som om AMS systemet "spolar tillbaka" filamentet på rullen. Sen så har jag inte skrivit ut med flera filament knappt så kan inte uttala mig om hur bra den funkar, men det är skönt att ha 5st filament redo och laddade i skrivaren.

Blir väldigt sugen på en X1C, med tanke på hur mycket snabbare den är och hur mycket färdiga funktioner de har än många andra skrivare, men det får vänta.

Hur mycket har du använt AMSen till att skriva ut med flera filament, är det primärt stödmaterial då?

Jag har främst använt det för att skriva flerfärgat eller en-färg med stödmaterial. Vet att den inte gillade om man försökte blanda material som har olika temperaturbehov (av naturliga skäl) men osäker om man kunde ignorera varningen. AMS gillar inte heller väldigt mjuk TPU/Nylon.

En ny funktion som lagts till i en av de senaste firmware är att du kan ha flera spolar av samma färg (eller åtminstone samma material) och ställa in så att den fortsätter på en ny rulle när den första tar slut. Så om du har lite filament kvar på en så byter den till nästa när den tar slut.

Jag tycker AMS'en hittills funkat skitbra. Däremot är det bra att leka med inställningarna i slicern så att den inte slösar för mkt filament när den byter färg. Bambu labs gör flerfärg lite annorlunda. Det finns en liten prime-tower, d v s ett litet "torn" som skrivs ut vid sidan av utskriften men det används bara för att minska risken för små blobbar när den ska börja skriva efter färgbyte. istället för att använda tornet för att byta färg (vilket ofta betyder stora torn som tar upp plats) så skiter den helt enkelt ut filament via en så kallad "poop-chute" vid färgbyte. Och standardinställningarna är väldigt konservativa så den "skriver" ut massor av filament i onödan. Det går att ställa in så du kan köra ut lite extra om du går från svart till vitt men mkt mindre tvärtom etc.

Avslutar med en liten gullig spindel jag skrev ut i flera färger.