Elcykel – samlingstråd

Sensor vid bakhjulet låter som en hastighetsmätare och du har problem om motorn ger fullt vrid vid växling, endera så sliter det mycket med på drivlinan eller så har du en momentbegränsning som inte fungerar och båda fallen är ett problem men på olika sätt.
Att motorn ger fullt vrid när du kör är en bra sak men att den gör det vid växling är ingen höjdare om det handlar om en motor som överför kraften genom växlarna, en navmotor som drar gör ju däremot inget.
Man växlar ju inte heller bilar vid fullt vrid oavsett typ av växellåda för att det gör att saker slits mycket mer och nått riskerar att gå sönder.

När du växlar så bör momentet minskas för att inte slitaget på växelsystemet ska öka, de flesta som inte tävlar lättar lite på pedaltrycket när det växlas och trycker till med full kraft när växlingen är klar, det är ju en del mekanik som rör sig och det sliter mer att belasta delarna med full kraft innan allt har kommit på plats.

Om man växlar utan att minska kraften brukar det ofta låta ganska mycket mer, har du inte reagerat på smällar och brak vid växling nån gång när du glömt bort dig eller behövt lätta på momentet för att det överhuvud taget ska växla om det handlar om interna växlar ?
De interna Shimano och Sram växlar jag har växlar i vart fall inte alls innan man avlastar dem, , växlar man med vid full kraft på utanpåliggande växlar tycker jag det ofta smäller när kedjan hoppar på plats.

Jag är inte helt säker men antar att den enda växel som inte är designad för att (helst) växla vid minskat vrid är NuVinci.
Bara för att det ibland går att växla vid fullt vrid är det inte bra att växla så.
Därför bör motorn minska vridmoment vid växling om den driver via kedjan.

Hur ofta du behöver smörja kedjan varierar kraftigt så håll koll på den och tvätta och smörj om den blir skitig eller bara smörj om den blir torr eller visar minsta tecken på att öka ljudnivån eller trögheten.
Kedjan påverkas ju mer av omgivningen än av tid inom rimliga gränser, för att oljan ska dunsta/rinna av brukar ta mycket längre tid än att kedjan skitas ner så att dammet börjar agera slipmedel och kedjan töjer sig.

På vintern brukar jag av praktiska skäl ofta fuska mer med kedjan och tvätta mer sällan och i stället olja den mycket och ibland tom använda kedjespraj bara för att det är bekvämt och den enorma mängd olja det innebär visserligen kladdar men på vintern vill man ofta ha mera kladd för det behövs för att skydda länkarna mot ytrost, Shimano kedjor verkar också rosta mycket fortare ön de KMC jag provat.

Torrolja är inget man bör använda annat än i fint väder på sommaren och den lilla effektvinsten är inget man märker av om man inte ska tävla, torroljan försvinner också väldigt fort så fördelen för de flesta är väl att den inte drar till sig lika mycket damm som klibbigare olja.

Skaffa också nån bra droppflaska för oljeflaskor med förgjort oljehån brukar ofta ha gigantiska hål så att det inte går att undvika att kladda olja över hela kejelänken så flaskorna man själv gör hål i pipen på är mycket smidigare om man ska applicera med flaskan, Biltemas flaska är tex så och den kan man återanvända tex till nån torrolja när flaskan är slut.

Det är dessutom ofta enklare och snabbare att ta loss och isär kassetten för att helt enkelt bara diska den än att rengöra den på cykeln. diskborste och diskmedel funkar bra men gör det inte tillsammans med besticken...

Jag tror du tänker fel angående service och reservdelar för "varuhusen" har sällan nått större reservdelssortiment och de lär definitivt inte utföra service i någon form.
Biltema har haft cyklar med planerat åldrande i batterierna , vet inte hur den modellen du länkat ärr men det kan vara n¨nått att tänka på.
https://www.svt.se/nyheter/konsument/biltema-kunder-kritiska-...

Cykeln från OUTL1 har även bakfjädring och med tanke på priset tror jag det är en stor nackdel för den lär inte vara bra. Om ordinariepriset stämmer så kanske den har anständig kvalitet men om inte lär den vara alldeles för billig för att det ska funka bra och hålla. Den ser ut som nått "influerat" av en Montauge Paratrooper fast utan fällbar ram.

Det är en bra fråga det... Men man bör fundera på vad som rör sig för det är det som slits , fjädring är ingen fördel på billigare cyklar så det ska man generellt undvika men vad gäller drivlinan är det faktiskt jättesvårt att säga nått säkert om vad som verkligen funkar över tiden, alla andra delar än motor/batteri/styr/el systemet är ju mer eller mindre standardiserat och det går att få tag i passande delar medans elspecifika delar är ganska nytt och det finns ju inga lagkrav som reglerar tillgången på reservdelar ännu på det sätt som det finns för bilar.
Man bör väl i vart fall undvika det man vet är tveksamt typ de med planerat åldrande, det borde vara stränga straff för det svineriet.

Vet inget om den specifika modellen mer än att Cresent använder en omdöpt Bafang motor på den och det lär väl vara enklare att byta ut drivlinan på den om det skulle vara så att "E-going" försvinner som märke, inget är ju heller integrerat på den så allt lär ju i värsta fall gå att byta om det vill sig illa med reservdelar till "E going"
Nackdelen med navmotor är att de inte hänger med på samma sätt närt man växlar så man får inte samma vridmoment på låga växlar som med motorn i vevpartiet men det gör väl inget om man inte kör i skogen på riktigt eller i väldigt branta uppförsbackar, se den som en grusvägscykel snarare än en mtb.
Cyklar med navmotor är också mer tungtrampade än de flesta som har vevpartimotor om man inte har motorn i gång eftersom den snurrar med i hjulet och ofta inte är helt frikopplad..

Det är som sagt jättesvårt att säga nått om hur det i framtiden blir med delar till drivlinan så om det är viktigt bör man ha nått som är lätt att byta ut och det är navmotorer och utanpåliggande batterier eftersom ramen inte är "special" på nått sätt. Marknaden är tyvärr ännu oreglerad och en bra elcykel kan ju kosta som en bil så marknaden behöver regleras tycker jag.
Alla andra delar finns det stor marknad för och ge följer i princip alltid nån standard eller går att konvertera ganska lätt, att byta hjul, styre, pedaler sadel osv är inga större problem även om originalmodellen inte finns längre, det är nått som i princip vilken cykelverkstad som helst fixar om du inte gör det själv.

Vad gäller kraft i backar så står det att Crescentens motor ger 40Nm i hjulet och det är nåt mittemellanvärde som troligen räcker bra för de flesta vägar. Det vridmomentet påverkas ju inte av vilken växel du har utan motorn drar alltid lika starkt.
Min cykel har motorn i vevpariet så den kommer att ge lägre vrid i hjulet på de högsta växlarna än Crescenten men mer på de lägsta, den är fruktansvärt stark på lägsta växeln, då bidrar motorn med typ 100Nm i hjulet i mitt fall vilket motsvarar mer än en tävlingscyklist i världsmästarklass utöver min egen kraft. Har ännu inte varit med om att orken tar slut utan det drar så man slår runt eller tappar fästet med det vridet.

Navmotorerna brukar inte ha nån total frikoppling när de inte är aktiva utan en stor del av massan roterar alltid vilket gör att den roterande vikten i hjulet ökar nått kilo, en vevpartimotor brukar ha koppling så när motorn inte är i gång är det i princip ingen extra roterande massa utan det är bara som att cykeln är kanske 7 kilo tyngre än den hade varit utan motor och batteri, man får alltså en mycket bättre cykelkänsla för roterande vikt i hjulen är inget man vill ha för den påverkar egenskaperna mycket mer än icke roterande massa och speciellt i hjulen är det mycket påverkan på roterande massa, det är därför man jagar gram i hjulen ännu hårdare än på ramen på tävlingscyklar. Ska mana accelerera så sägs ett gram i hjulet motsvara 10 gram på ramen i ökad kraftåtgång.

Hur Rockrider är vet jag inte heller men de har i vart fall thruaxlar vilket är bra, speciellt när du ska bromsa.
Vad är huvudsyftet med cykeln, ska du ha den som ett bruksfordon så lär du behöva skärmar, ljus och lastmöjlighet.
Har du provat cyklar med olika motorplacering ?

Så kallade damramar är fruktansvärda att cykla på oavsett om de har motor eller inte för de är så instabila, man böjer ramen vid varje tramptag på en sån, det enda med stora hjul som är värre är en Itera plastcykel som verkligen är fruktansvärd och det var det som gjorde att den inte sålde.
Framhjulsdrivna cyklar med damram är hemska på många sätt och det är inte bara motorns ökade rullmotstånd som gör att de går tyngre än en cykel med en bättre ram.
Om du inte ska behålla cykeln så spelar det nog ingen större roll för dig hur servicevänlig den är, du hinner ju knappt slita in den.

Alla batteripack slits så inga håller för evigt men billiga kinabatterier är ju inte direkt bra ens när de är nya...