Inlägg

Har ni höger och vänster kabinett eller är det gemensamt? Sistnämnda är inte den optimala lösningen hur som helst.

Men snyggt bygge hur som helst.

Har du tagit loss kylaren från processorn? I så fall måste du applicera ny, fin värmeledningspasta. Om du inte tagit bort kylaren - gör det. Skruva loss fläkten så att det bara är metallbiten, och skölj den i handfatet. Torka rent och sätt tillbaka, och glöm inte pastan. Mycket, mycket lite behövs.

På 50 år kanske. Aldrig varit med om ett tangentbord som gått sönder. Varken från 70-, 80- eller 90-talet.

Tangentbord över huvud taget kan väl aldrig någonsin gå sönder (så länge man undviker att applicera t ex sand eller vätska i det), rubber dome eller mekaniskt. De enda fel jag upplevt har varit att kontrollerkretsen gått sönder, och det kan hända oavsett tangentbordstyp.

Var bor du?

Intressant! Jo, det var nog så att busshastigheten var inställd på 66 hela tiden. Det var multiplikatorn som ignorerades. Jag uppgraderade från en P1 166 som antagligen hade 66 MHz buss. Hastighetesskillnaden var väldigt märkbar tyckte jag. Lite kul att 34 MHz kunde göra en sådan skillnad. I dag märker jag inte skillnad på en 1 GHz-höjning.

Intel Pentium Anniversary Edition är ett bra val för den där hårdvaran och de där spelen. I fall du inte köpt det ännu - 700W nätagg är overkill; 400 räcker gott och väl.

Ditt grafikkort är antagligen för gammalt för att kunna sammarbeta med den integrerade gpu:n.

Corsair K-65 är verkligen att rekommendera. Oerhört skönt, billigt och med röda switchar. Väldigt annorlunda design dessutom, vilket ju är kul.

Det ser ut som att någon smält nätverkskontakten när de försökt löda fast dc-kontakten. Det är även den du har ringat in. Använder du inte nätverkskabel så är det väl i princip bara att bända bort det som återstår av porten. Det är antagligen någon eller några pinnar i den som har tryckts ihop och därmed kortslutits, vilket hindrar datorn från att starta. River du bort allt det så försvinner även kortslutningen, och datorn kanske kan fungera igen.

Jag hade en Pentium Overdrive till socket 7 som var menad att gå i 180 MHz, men den gick alltid (helt stabilt) i 200 av någon anledning (den struntade i jumper-inställningarna på moderkortet).

Fläkten var samma som på din, och den hade en oerhörd ljudnivå, dessutom ett riktigt irriterande ljud. Hemsk kylare!

"Alla" hade exakt den där datorn runt 1998 och framåt. Den måste ha "sålt" helt otroligt bra via hempc-grejen.

Intels prollar drar mindre ström än AMD:s motsvarigheter, vilket innebär mindre hetta och därmed krävs inte lika mycket kylning.

Vilket i allmänhet resulterar i lägre ljudnivå. Vilket ju är trevligt. Det trevligaste i en dator rent av, åtminstone enligt mig.

Oops, missade detta. Ja, då kommer det att fungera. En transformator från väggens 230V till SNES-adapterns 110V. Jepp.

Billigare vore att gå till loppis och köpa en 9V AC-adapter för fen femma, klippa av sladden på båda, och sätta den från SNES-adaptern på den nya. Nu har du bara en klump, och inga dyra inköp behöver göras.

Eftersom det är AC behöver du inte bry dig om polaritet på kabeln, bara at tvinna ihop och tejpa för. Eller använda krympslang om man vill vara fancy.

Det kommer troligtvis inte att fungera. Jag vill minnas att Super Famicom och amerikanska SNES inte har samma plugg, och att den sistnämnda använder en helt egen typ som inte finns på någon annan AC-adapter än den rätta. Du måste antingen byta denna via SNES:ens moderkort, eller skaffa en sladd som faktiskt har rätt plugg. Denna påstår sig funka på båda, vilket inte stämmer, så vida den inte har två olika pluggar.

Låt de sitta kvar, de är inte i närheten av lika kritiska som GPU:n.

Vad är det för spel du syftar på? Gamla 80-90-talsspel i originalkartonger? Jag tror inte att många skulle vara intresserade av att se spel och nyutgåvor i dvd-fordral från 2000-talet och uppåt.

De flesta är ju bara intresserade av konsolspel, sådant lockar ju alltid. Speciellt lite äldre grejer (men inte för gamla typ Atari och sånt).

En fjärdedels riskorn skulle vara bättre. För så här små applikationer är ett halvt riskorn alldeles för mycket. Värmeledningspastan ska inte skapa ett "lager", utan endast fylla i de mikroskopiska "hål" som finns i de icke-perfekta ytorna.

Stäng av och plocka ur disken vid steg 16 - låt inte datorn starta om sig. Bra tydlig info, där.

När du installerar Windows via en annan dator måste du stänga av efter första delmomentet, alltså när den packar upp Windows-filer och dylikt. Den kommer efter det säga att datorn kommer att startas om... då ska du stänga av i stället och flytta hårddisken till den bärbara datorn i stället och låta installationen fortsätta i den. Funkar varje gång.