Inlägg

Jag byggde nyligen i stort sett samma dator som du lagt ihop, slutsumman för mig landade på runt 14-15k. Det enda relevanta jag hade innan och därmed inte behövde köpa var lagring. Så det känns inte så prisvärt ditt bygge.

Windows aktiverar HDR automatiskt om den känner av att en HDR-kompatibel TV är inkopplad. Pröva att aktivera "UHD Color" på din TV först och växla sedan över från din datorskärm till TV:n. Om det inte hjälper så kanske din HDMI-kabel kanske inte klarar av den utökade datamängden om den redan låg på gränsen? Pröva i sådana fall med en annan relativt ny och kort, gärna Deltaco HDMI-1030. Alternativt så har du inte rätt inställningar i drivrutinerna som jag nämnde tidigare.

Den inställningen dyker bara upp om du har datorn inkopplad till en TV (eller monitor) med HDR-stöd aktiverat. Det kan även kräva vissa drivrutinsinställningar. För mig i Nvidias drivisar för de avancerade inställningarna under "Change Resolution"så triggar "Default" HDR-inställningen i W10, men ställer jag in t.ex. 8-bit manuellt så gör den förstås inte det.

Palit 1080 Ti Super Jetstream har extremt maffig kylare och 2x8 PCB. Så har man tänkt luftkyla utan tredjepartskylare så är det nog ett hett alternativt. Är även ett stilrent kort som nog ganska ofta går under radarn bland alla märken som är poppis bland diverse yngre målgrupper. I övrigt känns det mest som ett lotteri hur mycket man kan överklocka.

Blir nog mestadels på min Sony 55" TV med VA-panel, 4K, HDR, kvantpixlar m.m. De gånger jag vill sitta vid skrivbordet så har jag en trevlig skärm med 2048x1152 i upplösning. Eventuellt skaffar jag en 21:9-skärm.

Jag är inte så extremt noga med att hålla 60 fps så jag kommer nog bli nöjd med 4K-gaming.

Skickades från m.sweclockers.com

Efter mycket om och men med avsikten att köpa en så prisvärd dator som möjligt (Ryzen 5, GTX 1070) så gav jag upp inför köpbegären och drog på istället. Tror dock att jag i stort sett lyckats få till det så billigt som det bara går med så bra komponenter. De flesta har varit nedsatta eller haft cashback.

Inköpta komponenter:
- Asus Prime Z270-A
- Intel i7-7700K
- Cooler Master Hyper 212 EVO
- Crucial Ballistix 16GB DDR4 3000MHz CL15 Ballistix
- EVGA Supernova G3 650W
- In Win 503
- Palit GeForce GTX 1080 Ti Super JetStream 11GB (deras mest påkostade variant)

Har sedan tidigare:
- Samsung 850 Evo 250GB
- Samsung 840 Evo 250GB
- HDD lagring 17 TB (det mesta i en liten array)
- Intel Centrino Advanced-N 6205 M2 Dual band kort
- DVD-RW
- Windows 10 Pro

Fick med extra:
Dawn of War 3 (hade tänkt köpa)
Intel spel bundle (Halo Wars 2 och två andra spel)

Slutpris: 14900 kr. Inte så pjåkigt eller vad tror ni? Inväntar fortfarande vissa delar men känns som det är detta det får bli.

Får bli så att jag offrar datorn till Oden. Frågan är vad man ska plocka ut ur den. Båda SSD är självklart. Likaså RAM och nätverkskort. Egentligen borde man plocka ut displaypanelen, är en ganska fin från AOC med typ 97% NTSC färgåtergivning. Vet att många har köpt dessa lösa för att sätta in i laptops.

Skickades från m.sweclockers.com

Jag lagrar mycket grejer. Förutom 2x 250GB SSD som jag av naturliga skäl har för system och spel så har jag 4x 3TB och 2x 2TB. Åtminstone 2TB går åt för fotograferande med rawfiler och 2TB för annan lagring. Mina 3TB har jag för diverse film och även i viss mån för backup. Just nu har jag en HDD-bay med USB3 men vore trevligt att slippa den.

Att köpa en NAS skulle ju bli betydligt dyrare. Jag skulle kunna köra bayen till min router som stödjer NFS exports men jag tror inte den kan eller klarar av att kryptera diskarna och jag accepterar inget som inte är krypterat antingen i hårdvaran eller via mjukvara.

Skulle kunna köpa några 8TB-diskar men det skulle också bli dyrare och det man lagrar bara växer och växer.

Skickades från m.sweclockers.com

Tack för tipsen. Angående RAM så kikade jag på moderkortets supported lista och hade svårt att hitta några av de med högre klockfrekvens som var listade. Dessa från G.Skill var ett av de få. Den listan kanske inte är så relevant längre om firmware och BIOS patchats dock.

Då jag har 2 SSD och 6 st HDD så är jag illa tvungen att ha ett chassi som åtminstone har 6 (ev. 5) st 3,5" slots. Det var mycket svårt att hitta något i lägre prisklass som inte såg ut som en plastbit.

Nätagget blir nog att byta ut dock. Det jag väljer måste dock ha åtminstone plats för 6 st SATA och 4 st 4-pin molex, helst 8 st SATA dock så jag slipper köpa konverteringskablar (om jag inte hittar några i min kabellåda).

Slutligen när det gäller dina tankar om moderkortet så återkommer vi igen till diskarna, de flesta B350 har bara 4 st SATA-portar och aldrig mer än 6 st. :/

Tack för inputen. Mycket av det jag skrivit ovanför återkommer ju här. Sen blir det nog svårt att överföra Prisjakt-priserna direkt om jag inte vill beställa från 5-6 olika återförsäljare. Fint pris på 1070 dock.

Tänkte höra åsikter om denna build:

https://www.dustinhome.se/favorites/index/6926313

Är inte ute efter något monster utan snarare best bang for the buck. Det jag ponderar emellan:

GTX 1070 eller GTX 1060/RX 580
Ryzen 5 1600 eller i5-7500
Högre frekvens på RAM

GTX 1070 blev lite inslängd, hade egentligen inte tänkt gå över 10tkr. Om man skulle gå ner till GTX 1060 eller RX 580 så känns nästan lite dött race vilken man ska välja.
När det gäller Ryzen 5 1600 så borde den prestera betydligt bättre än i5-7500. i5-7600K borde vara mer jämförbart, men utan CPU-kylare blir 7600K betydligt dyrare.
Vad beträffar RAM känns det som rena hit and miss vad som är bra. Dessa på 2400 MHz är anpassade för AMD (någon BLCK-parameter?) och har CL14. Det inte många verkar fatta är att klockhastigheten påverkar hur lång en cykel är men Cas Latency hur länge den befinner sig i cykeln. Så om man räknar på klockcykelns längd i 2400 MHz gånger CL14 så blir det lika snabbt som minnen långt in på 3XXX i CL16. Dock så verkar det som att någon del i AMD:s arkitektur påverkas av klockfrekvensen vilket påverkar andra faktorer. Men om man läser RAM-tråden så verkar det som att inte många ens kommer upp i över officiellt stödda 2667 MHz.

Förslag på bättre eller mer prisvärda komponenter mottages tacksamt.

Prövade att sätta i minnet i slot 3 i alla fall men det hjälpte icke. Inga idéer någon?

Skickades från m.sweclockers.com

Har en Clevo W350ET (Thor något hette den på CDon). Den har tuffat på i ett gäng år nu och fungerat fint. Men det senaste året så har ett skumt fenomen skett där datorn har svårt att ta sig förbi uppstarten. Det är under POST och troligtvis inläsning av enheter etc som den helt enkelt stannar. Skärmen är svart, LEDs är på och fläkten varvar med jämna mellanrum. Till en början skedde det så en halv minut kanske för att med tiden bli längre och längre. Jag sätter dock alltid datorn i sömnläge så det har inte stört mig. Efter den senaste omstarten så vill den dock inte starta alls utan har konstant mörk skärm och en varvande fläkt. Den når alltså inte ens till att börja ladda in boot-enheter eller ens skärmen med biosinfo etc.

Jag har prövat följande:
- Tagit ut båda RAM och prövat 1 och 1 i båda ram-slots, bytt plats etc
- Tagit ut övriga delar som t.ex. nätverskort, båda SSD etc så att det inte är något som hänger vid inläsning
- Tagit ut CMOS-batteriet och väntat en natt så att det inte är någon ström kvar i kapacitatorn (hittade ingen kortslutning)
- Låtit datorn stå och försöka starta en hel dag

Den har custom bios, haft CPU och GPU överklockat etc. Båda SSD är hårdvarukrypterade och måste låsas upp vid boot.

Känns ganska hopplöst men tänkte i alla fall kolla om någon har något förslag? Verkligen noll lust att köpa en ny dator, spelar så lite och övrig hårdvara i laptopen är ganska kraftfull för att vara perfekt för den sorts bildredigering etc jag gör.

Det enda jag noterat vid mina tester som är lite konstigt är att den stängde av sig själv när jag körde med endast en ram-sticka. Borde inte behöva två i för att starta. Har inget löst ram liggandes men kanske öppnar upp jobbdatorn och lånar en sticka för att pröva. Det finns även ett tredje ram-slot under tangentbordet som jag kan pröva.

Angående att beställa från Amazon till Sverige, man får gratis frakt hos Amazon.de om man köper över €35. Hos Amazon.co.uk kostar frakten endast ~£6 även om man köper jättestora grejer. Håll er till produkter märkta "Prime" bara, det utmärker saker som finns i Amazons lager och garanteras av Amazon själva även om det är tredje part som säljer dem. De produkter som säljs helt externt på Amazons sida kan Amazon naturligtvis inte erbjuda billig frakt för själva.

Jag är inte insatt i PayPal, men konstiga banker (banker som inte gör som andra) som t.ex. Nordea kräver att ett bankonto alltid ska vara 15 siffror. Ska man då föra över till ett konto i Swedbank från Nordea så fyller man bara på med nollor mellan clearingnr. och bankkonto för att få ihop 15 siffror. Till exempel ett bankkonto i Swedbank som ser ut såhär:
1234-5 01 234 567-8
Blir därför:
123450012345678
Som du ser så fyllde jag i en extra nolla där den andra nollan var. Många av Swedbanks bankkonton har en nolla i början av kontonumret men rent praktiskt ska det vara möjligt att ta bort den också. Det verkar som att nollorna inte har någon betydelse.

Finns inget märke som är bäst, men generellt sett så har Sony ganska hög standard. De har dock inga modeller i budgetskiktet knappt. Jag skulle hellre köpa Sonys 1080P TV (805C/808C) för 6990:-, som är den bästa sådan som finns idag och blivit lovprisad av många recensenter, än en medioker 4K TV.

Låter som att interpoleringen var påslagen på Sony men inte på LG. Personligen så avskyr jag interpolering, och det gör de flesta entusiaster. Filmer är filmade i 24 bilder per sekund och kan ha "hack" i panoreringarna om de görs för snabbt av filmaren, men det ingår.

Hur som helst så borde du fundera på om du vill ha en LCD med IPS- eller VA-panel. Om det framför allt är du själv som ska titta på den och kanske max 1-2 personer till så skulle jag rekommendera VA. Om du har en jättestor soffa som du sitter och tittar snett från i hörnen så skulle jag ta en IPS-panel, om du nu inte köper en OLED istället.

Ofta kan skillnader vara så små som att den ena modellen kan interpolera bilden i 800 Hz medans den likartade modellen kan göra det i 600 Hz eller 1000 Hz eller dylikt. Man får gå efter den första siffran framför allt. LG 6 är deras billigaste serie typ. Heter TVn 680 i Sverige heter den 6800 i USA. Heter den t.ex. 685 kan man ta bort 5:an och bara söka på 680 eller 6800 om man vill ha mer information.

I övrigt så använder alla LG:s TV IPS-paneler, vilket inte är en bra sak i TV-världen även om man kan få intrycket att det är något bra på datorforum. Medioker svärta och ojämn bakgrundsbelysning bland annat. Dock de bästa betraktningsvinklarna bland LCD.

Ge Bahnhof ett gott omdöme på Trustpilot för att öka chansen att omedvetna gemene man också väljer dem i framtiden. Man får låta operatörerna veta med ens plånbok vad man tycker om dem, men eftersom jag som så många andra inte har möjlighet att använda mig av dem så får det bli ett positivt omdöme för tillfället.

Jag personligen skulle aldrig rekommendera någon att köpa Canon. Deras sensorer är helt utdaterade och specs och features oftast underlägsna konkurrenterna. Det har de senaste åren i entusiastvärlden för kameror pågått mycket missnöje mot Canon och många kör hellre Canonglas på Sony-kameror även fast autofokus blir sämre. I och med släppet av antiklixamkameran Canon 5DIV så har missnöjet vuxit ännu mer. Canon lever i någon slags bubbla i det förflutna. Det enda som de är bra på är autofokus, både PDAF med spegeln och dual-pixel med live view, samt att göra objektiv.

Sedan är det förstås lätt att säga att det inte spelar någon roll för någon som köper en instegskamera ändå, men faktum är att många stannar i sitt instegssytem även när de sedan köper dyrare utrustning. Skulle rekommendera Nikon om man vill ha en DSLR och för spegelfritt Sony eller Fujifilm.