En liten lektion i lödning

Bra guide, Du kanske skulle berätta med bilder? Lättare att förstå hur man ska hålla kolven, lödtennet osv.

Ha de bra!

ett litet tips frånmig till dig...

Håll lödkolven på det sätt som känns bäst för dig...

Hmm.. Men bilder skulle vara fiint endå!

bra skrivet:)

Hur är det med PIC-kretsar och sådana små digitala komponenter? Borde inte de vara rätt så känsliga för värme? Och hur löder man då för att inte få en "kalllödning"?

dom flesta ic-kretsar är lite smågriniga mot värme om man jämför med lysdioder och dylikt.. oftast står det i databladet hur länge dom kan utsättas för värme.. vid lödning...

men det är inte så petigt... över 15sek ska man nog inte hålla på att löda ett ben iaf..

om man känner att man är orolig när man löder picar osv så kan man vänta lite mellan benen så att den hinner svalna lite.

Man bör försöka att hålla sig under 5sek/lödpunkt. Det låter lite. Men är ganska mycket egentligen. På prylar som har plast i närheten av lödpunkten (IC-socklar t.ex.) så är gränsen 2-3sek innan den börjar smälta. Ett bra lödjärn är viktigt. 30W tycker jag är lagom. Bra är även väldigt smal spets. Inte för smal dock. Då kan det bli problem med att få tillräcklig värme längst ut. Jag gillar modellen som brukar beskrivas som "kort spjut".

Ge sig på ett grafikkort för tusentals kronor efter 30 - 40 lödningar ?

Skulle inte jag ha gjort....

En bra lödstation är vettigt att investera i om man ska löda mycket, och nästan ett krav om man ska löda ytmonterat. Optimalt är två lödstationer så man kan löda ytmonterat med en lödpenna i varje hand, att byta tex ett motstånd eller en konding i storlek 0603 går då väldigt fort och lätt. Arbetsmetoden kräver lite koordinationsförmåga och övning men när man väl lärt sig det vill man inte vara utan den där andra lödpennan! En effekt på 60-80 W är lagom då man har inställbar temperatur, uppvärmingen går då fort och spetsen håller värmen bättre när man löder.

Se till att det går lätt att byta spets på lödpennan och att utbudet på spetsar är bra. Små ytmonterade komponenter går bäst att löda med en fin spetsformad spets, en lagom stor (0,5-0,8 mm) mejselformad är bra till det mesta och till lite större komponenter eller hålmonterat tar man gärna en något större mejselformad, typ 1-1,5 mm.

En annan bra investering är en flusspenna. När man applicerat lagom mängd lod på paddarna drar man på lite fluss, placerar ut komponenten och löder.

Lodet ska vara i rätt dimension för den storlek på komponenter man avser löda. Köp inte blyfritt lod, det är betydligt svårare att arbeta med, kräver högre spetstemperatur och är allmänt grinigare.

En godkänd lödning ska ha en snyggt silvrig färg, ha flutit ut ordentligt (ingen "bulle", då har du tagit för mycket lod) och inte ha synliga fickor, hål eller dylikt. En lupp kan vara bra att använda, särskilt om man ska löda ytmonterat då dessa lödningar är näst intill omöjliga att inspektera efteråt med blotta ögat.

Ska man byta eller ta bort en komponent är en lödsug bra att ha, så man kan "rensa" paddarna innan man lägger på nytt lod. Ofta räcker det med att flussa och sedan löda dit den nya komponenten. Löder man hålmonterat är det dock svårt att komma undan utan att suga bort det gamla lodet först.

Ska du löda ytmonterat behövs även en pincett med fin spets för att kunna placera ut komponenterna.

Det finns ju även hållare för ic-kretsar som man löder på först och bara trycker fast ic-kretsen i...

Ville bara tacka för sn bra guide...
Höll en lödpenna i handen första gången i mitt liv nyss och woalla en blå diod istället för en röd där bak på min Intelli Explorer 4.0
känner mig faktist lite stolt....

Trevligt att folk engagerar sig i att hjälpa andra som som du gjort här.
En lödning bör helst ta max 3 sekunder sa min elektroniklärare men lysdioder och resistorer o en del andra föremål tåler ju oftast ganska mycket mer tid men det e bättre att alltid göra rätt.
Allt som bör vetas om hur länge man får löda komponenter står som sagt i datablad.
Ytmontering kan man göra med varmluft också men jag tror inte det är så vanligt bland privatpersoner.

Ett till tips som jag ofta ser folk missar!

Tennet är inte KLISTER, leder sämre än materialet som du ska löda ihop.

Se alltså till att löda ihop det du ska löda, och klistra inte ihop med met löd-tennet!

Mvh Patrik

Några småtips:

När du är klar är det en bra idé att lägga lite lödtenn på spetsen inan du stänger av din lödpenna. Detta tennet kommer skydda spetsen mot oxider och på så sätt får du en långlivad spets.

När du gjort din löding är det viktigt att lodet får stela i fred. Det är alltså mycket viktigt att du inte rör på dom delarna som ska lödas ihop under tiden som lodet stelnar. Om du gör det kan lodet kristalliseras och du får en s.k. kallödning. Oftast ser man det på dom genom att ytan inte är blank utan lite skrovlig. En kalllödning har alltså inget att göra med för låg temperatur (förutsatt att man inte applicerar lodet i det temperaturintervall då det är plastiskt).

PIC:ar borde inte lödas alls. Socklar är bäst.

Dessutom ska man egentligen ha klippt till benen på komponenten till rätt längd innan man löder då klippning efter skickar en sorts stötvåg genom lödningen. Dock spelar detta ingen större roll i hobbysammanhang.

En annan rolig grej är att kopplingstrådar som löds genom ett hål inte får värmas så mycket att isoleringen börjar "krypa" upp. Den ska vara kvar.

Varför inte? En PIC-processor kan mycket väl lödas direkt på kortet och sedan programmeras seriellt. Bara att tänka till innan man konstruerar kortet, och tex förse det med en kontakt för seriel flashning av PIC:en.