Inkörning av 30cc motor till 1:5 RC bil bensinare

Kör gärna bilen på en fet blandning.

Här kan du läsa om Metanol-bilar. Lite samma sak.

Generellt tips är att aldrig gasa fullt tills du fått några timmar på motorn.

Tråden handlar dock om just en tvåtaktare och inte en metanol/nitro motor.
Och förresten vanligtvis har inte metanol/nitro motorerna i radiostyrda bilar några kolvringar.

Dock finns det inget bra svar på den här fråga utan man får helt enkelt köra på det man tror på eftersom att det finns så många olika varianter som anses vara rätt.

Jag skulle ha låtit den gå ordentligt varm på tomgång först för att sedan köra lite halv hårt (max 70% gas) en liten stund och låta den kallna och upprepa men gasa upp till 100% kortare stunder och sen ansett mig vara klar. (Skulle även kört lite extra olja)

Jag har tävlat en hel del med nitro/metanol bilar (banracing/buggy skala 1/8) och sättet man kör in dom på är inte så långt ifrån det Grizzly666 nämner. Ovanstående körs lättast in i bänk för det är mer än viktigt att hålla reda på temperaturen under inkörning. Den stora fördelen med dessa är att man bytar kolv/foder i ett naffs om något gåt fel eller när det börjar slitas ut.

Vad som är bäst för din motor kan vara svårt att veta men inkörning i cykler som redan nämnts och jag hade inte snålat med kvalisorten på oljan. Temperaturen är viktig i ditt fall med och som med nitro/metanol så ska den inte vara för låg (!)
3-5 tankar jag kört med lite fetare blandning och jag hade hållt mig borta från tomgångskörning under längre perioder.

Vad säger tillverkare?
Har du någon klubb/bana i närheten av där du bor?

Hur ser kylningen ut för motorn?
Felet man oftast gör vid inkörning är att den går för kall pga den fetare blandningen, du kan båda lägga i mer Olja eller ändra på förgasaren för att ställa luft/bränsle förhållandet för fetare gång. Jag hade inte ökat mängden Olja utan ökat bränsleblandningen.
40-50% gas kan du ge dig på direkt och skulle hellre kört på ett visst gasläga i 2-3 min för att sen byta till ett annat.

Sen tycker jag inte du ska låta den svalna mellan var tank utan på det igen direkt.

Delningsförhållandet bränsle/Olja
Om vi väljer att en del är tex 1dl
25 dl bränsle
1 dl Olja

Eller om en del är 1cl
2,5dl bränsle
1cl olja

Lycka till
Har du länk till den?

är det 2.4ghz (måste nästan vara det) så ska den vara väldigt kort ja.

Motorbroms är ju att man släpper gasenn dvs stänger till förgasaren där smörjningen kommer ifrån och smörjning behövs ju.
Så ja det är inte bra att motorbromsa för mycket lite gör dock inte så mycket och kör man med bra tvåtakts olja som tex motuls "ester" oljor så tar det ganska lång tid innan smörjningen försvinner.

Motuls billgaste ester olja som dom slutat med för flera år sedan som hette 600 och sen deras 510 olja som var den dyrarste mineraloljan då (nu vet jag ej).
Skillnaden mellan dessa var enorm när man rev isär motorn innan jag tryckte på 70cc cylindern hade jag en 50cc cylinder som jag haft på i ett par hundra mil som körts med 510 oljan.

När jag fick av cylindern och tog i kolven efter jag hade kört på 510 oljan så kändes den ungefär som man hade doppat den i bensin/diesel dvs blöt och något halare än den hade varit utan bensin/diesel på sig.

På 70cc cylindern som gick med 600 ester oljan så efter jag fick av cylindern båda gångerna (sista gången när den rasade stod den i 2-3månader innan den revs av) så var det som man hade doppat/rullat runt kolven med fett (dock lite mer lättflytande än fett men mer likt fett än bensin/diesel) dvs det var som kolv/cylinder hade ett 0,5-1mm tunt fett lager.
Och att den sista gången hade stått i 2-3 mån hade inte ändrat nått möjligen att det kan ha varit lite mer trögflytande men tror inte det.
Första gången jag hade av cylindern så var det en riktig chock och ett ljus fan vilken skillnad.

Om ni INTE har läst länken jag gav i mitt första inlägg så gör det det är intressant läsning även om man inte håller med.
Jag ändarde mitt sätt att köra in på (var tomgång/så lätt det bara går innan) och jag tycker att det märks en skillnad (har dock bara varit ett par motorer och mest på sånt som inte går så ofta).
En intresant fråga/svar är

Tar det för lång tid att köra in en motor så blir det inte 100% bra och då kan ingen olja rädda den dvs motorn får kortare livstid tack vare att man körde in med bästa oljan (visst bättre olja kommer hjälpa men inte rädda i längden) och framförallt man förlorar effekt.
Därav mitt tips att ej köra med för bra olja under inkörningen.
Finns en hel del info om detta på sidan och en del kolv bilder på skillnaden mellan en bra och dålig inkörning dvs är kolv brän/sotad nedanför ringarna är det inet en 100% inkörning för då har en del tryck varje gång motron tänder gått förbi kolv/ringar istället för att trycka ner kolven istället=mindre effekt och mer skit i oljan.

http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
Ett annat intresant ämne att läsa om här är portning av toppar/insug vilket är att större inte alltid är bäst.
Kortfattat har du en mindre port så får du högre gashastighet på luft/bränsle blandningen detta gör att bränslet blandas och finfördelas mer än om det hade varit lägre gashastighet.
Detta gör att dels får man en bättre förbränning men även att man kan ändra hur mycket bränsle man skickar in i motorn vilket i slutänden ger mer effekt.
Detta gäller då mestadels på mellan till låga högvarv på max varv får du oftas lite mer effekt med större portar men vill du ha en motor med ett smalt varvtals register med effekt heller en med ett bredare?
Och skillnaden i effekt med liten/stor port på max varv är ganska liten men ganska stor i mellanregistret dvs man får en motor med beydligt mer ork på lägre varv och ett bredare register dvs en mer lättkörd motor.

Och vill ni läsa mer så finns http://www.mototuneusa.com/thanx.htm där det går in ännu djupare i dessa och fler ämnen.

Tack

Motorerna i nitrobuggys är oftast s.k. ABC eller AAC motorer utan kolvring(ar). De motorerna ska snabbt upp i temperatur eftersom cylinderfodret har aningen mindre diameter än kolven, dvs de nyper i övre dödläget. Dock är legeringarna valda så att cylinderfodret expanderar mer än kolven av ökad temperatur och det är därför som de ska upp i arbetstemperatur snabbt.

Sen finns det givetvis två skolor även här; dels de som startar motorn, kör upp den i temperatur och sen stänger ner och låter den svalna innan dom repeterar och dels de som kör in motorn rikt och låter den bluddra. Jag har provat båda metoderna på ABC motorer och inte märkt någon större skillnad.

Det bästa råd man kan ge en nybörjare som tänker köra in en ringad bensinmotor är att göra som instruktionsboken säger. Andra sätt kan man laborera med när man har lite mer erfarenhet och har råd att ta smällen om det inte blir bra.

Fan vad sugen man blir

sidan vill inte visas,
Styrningen kan du trimma på radion, vill den inte gå rakt iaf då är styrservot för svagt eller kaputt.

Ja det ser ut som om diffen kuggar över på nått sätt när det blir sådär när du vrider på hjulen, om bilen dessutom är "extra instabil och slirig" så är det också symptom på nått galet med differentialväxeln.
Själv har jag bara kört 4 hjulsdrivna elbilar, men det var ett tag sedan jag sist hade en bil nu, senaste var en Kyosho Progress, den hade även 4hjulsstyrning. Roligt var det

Diffen ska ju tåla fullgas och ännu mera, att den slits med tiden är normalt men att kugghjulen blir "remskivor" direkt tyder ju på materialfel av nån typ, jag vet inte hur den är gjord men om de använt fel material eller kanske glömt att härda kugghjulen om det skulle gjorts eller liknade så kan den ju slitas fort, det kan ju också vara nått som lossnat så axlarna bara snurrar i tomme och inte drar med sig kugghjulen och det går ju också att smörja fel eller nått liknande.
Har du demonterat diffen och kollat i den om det går att se några fel eller är den svår att få isär ?

Fick du inte med nån manual som visar hur den är byggd ?