Socket 370 och kylning, temp steg med 20 år fräschare kylpasta

2 grader skillnad är väl inom fel toleransen för sensorerna och helt ointressant. Under 75c under last är ok för 370 p3. Testa med last. http://www.heatsink-guide.com/maxtemp.htm

Den generationens processorer var mycket sämre på att reducera strömförbrukningen vid låg last än moderna dito. Skillnaden i värmealstring mellan idle och full last är kort sagt mindre. Det nya normala är att temperaturskillnaderna är större, det är inte konstigt om man reagerar på att det inte händer så mycket när nu man har nyare grejer som referens.

Då jag inte kör mina retroburkar utanför specs, så bryr jag mig inte om att hålla koll på temperaturen längre, men på den tiden jag överklockade samma grejor, så använde jag MBProbe för ändamålet. Kan förstås inte garantera att det ger korrekta temperaturangivelser heller, men minns att jag åtminstone uppfattade dem som rimliga på den tiden.

Angående värdenas överensstämmelse med sanningen i BIOS kontra monitorprogramvara, så är väl datakällan densamma. Både BIOS och monitorprogramvara manipulerar och presenterar rådatan på något vis, skulle inte sluta mig till att den ena presentationen är säkrare än den andra baserat på närheten till metallen i alla fall.

Till syvende og sidst finns det om inte annat mycket effektivare kyllösningar nu än då. Själv kör jag på overkillprincipen med en omfräst P4-kylare och 80mm-fläkt i min 1.4GHz Tualeron-burk, istället för nån liten fjantig aluminiumfläns och skrikande 40mm-fläkt som var standard då. Funkar hur fint som helst, och jag slipper att fundera alls på om kylningen ska orka med eller ej

Varför behöver du en sådan adapter? De flesta av dagens nätaggregat har en 20+4 pinnars kontakt, där de sista 4 pinnarna går att koppla loss från kontakten - detta just för att vara kompatibla med äldre moderkort med 20-pinnars kontakter.

Det var egentligen inte så mycket med det. Fräste till basen så den inte krockar med sockel eller komponenter runt denna, samt tog bort en fena eller två, och gjorde recesser i sidorna, så spännet som håller fast flänsen fick plats/passade. Gjorde det efter eget förstånd, använde inga guider eller nåt sånt. Det enda inte helt självklara att tänka på är att man inte vill ha basen för tjock, så spännet utövar för stor kraft på processorsubstratet. Särskilt så om man har en processor utan IHS

Du behöver ingen adapter om det finns plats på sidan av moderkortets 20-pinskontakt. Nycklingen och spänningarna på de 20 första pinsen i 24-pinsproppen är desamma. Plugga bara i den, med de sista fyra pinsen utanför. Det går bara på ett sätt, du kan inte göra fel.

Edit: finns det inte plats vid sidan skulle du ju kunna skära/koppla bort de sista fyra pinsen på en av dina felaktiga adaptrar, och använda den för att höja upp proppen, så den inte krockar med ev. komponenter vid sidan av kontakten på moderkortet.

Märk dock väl att gamla PIII-moderkorts spänningsregulator matas med 5V, till skillnad från moderna, som använder 12V till det. De är alltså rätt 5V-hungriga. Utan att räkna på det, så skulle jag inte använt ett nätagg med mindre än säg 20A på 5V-railen. Det är ingen självklarhet att mindre moderna agg kan åstadkomma det.

Man kan ju annars alltid skarva med en sockerbit, Wago, eller nåt sånt, om man inte vill löda

Jepp, det innebär att det kan trycka ut 21A på den 5V-rail som kommer mata processorn. 5VSB är standbyrailen, som något förenklat matar sådant som behöver spänning i standbyläge.

Man ska vara på det klara med att de elektrolytkondensatorer som sitter i nätagg är något av en färskvara, de åldras över tid. De lastas dessutom rätt hårt i den applikationen. Är du mycket rädd om grejorna kanske du bör tänka om, jag hade i alla fall inte kopplat in prylar jag hemskt gärna ville behålla på ett gammalt nätagg jag inte hade en aning om vad det utsatts för, och som kanske rent av höll tveksam kvalitet redan från början.

Troligast är förstås att det kommer funka finfint, men bara så du vet att det eventuellt kan gå åt skogen.

Ja, precis, det brukar funka, så länge det inte sitter några komponenter ivägen vid sidan av kontakten

Ska du ändå köra på det agget, så kan du ju i alla fall öppna det och kolla till kondingarna visuellt. De brukar svälla upp och/eller spricka i toppen, eller så åker botten ur, och det läcker ut elektrolyt. En frisk konding ska ha absolut plan topp, bortsett från brottanvisningarna, som finns där för att kondingen ska spricka istället för att explodera om det bildas tryck i den.

Tänk på att primärkondingarna kan hålla laddning långt efter du dragit ur sladden. Betrakta kretskortet som strömförande om du måste öppna agget för att se kondingarna ordentligt.

----

När jag ändå har dig på tråden kan jag passa på att ställa en fråga till dig i egenskap av representant för CM: är det helt omöjligt att få tag på CM Elite 361 numera? Skulle behöva ett par styckna. Den råkar vara min absoluta favoritlåda för ATX-retroburkar. Extremt kompakt och lättjobbad så länge man inte ska ut med nätagget, vilket man ju sällan ska, och har precis bara de expansionsplatser och HDD-burar man behöver.

Försökte få tag på ett par för något år sedan, då modellen åtminstone fortfararande fanns på er hemsida. Nu är den dock borta därifrån också. Innan dess var det ingen svensk handlare som hade dem på flera år, enligt vad de antydde för att ingen av det ganska lilla fåtalet grossister i landet tog hem dem längre.

Vad tror du? Dags att droppa det projektet?

Brukar göra såntdär själv, så har ingen koll på den marknaden, men det skulle förvåna mig storligen om det inte fanns någon som gjorde det kommersiellt. Rent praktiskt är det en enkel operation, vilken elektronikreparatör som helst klarar av det. Skulle nog vilja gå så långt som att säga att det är ett utmärkt nybörjarprojekt för den elektronikintresserade amatören annars

Det enda som kan vara besvärligt är väl egentligen att välja ersättningskondensatorer. Det finns fler parametrar än spänningstolerans och kapacitans att ta hänsyn till, och urvalet är enormt.

Utöver det har vi tidsåtgångsfrågan. Det är ändå en stunds jobb med att mappa upp kondingarna i ett nätagg och byta ut dem, oavsett att det är enkelt. Frågan är om det är värt kostnaden för annat än AT-agg och väldigt 5V-starka tidiga ATX-agg, som är svåra att hitta nytillverkade ersättare för, om man ska leja ut det?

Badcaps.net är hursomhelst en bra utgångspunkt om man vill ta reda på mer i ämnet.

---

Crap. Synd att vi inte hade den här diskussionen lite tidigare.

Nåja, skulle det mot all tänkbar förmodan dyka upp restlager och möjligheter nånstans vet du var jag finns om du ids, kan också rekommendera dig att testa dem själv i sådana fall. Det är verkligen en perfekt låda för retrobruk, kan inte komma på en enda punkt jag ogillar med den.

Tack för engagemanget så långt i alla fall, även om Elite 342 är lite väl stort, och 1000 lådor kanske är några fler än jag tänkt mig

Coppermine har ju en tempsensor inbyggd i CPU'n men den var ju tämligen oexakt.
Och inte nog med det så fanns det ju en hel del moderkort som körde med en egen temp diod i sockeln, som måste ha fysisk kontakt med CPU'n och gärna även en klick pasta på sig
Coppermine har ju även en inbyggd CPU throttling som vissa program kan läsa av.
Det betyder att en P3'a inte eldar upp sig själv om kylaren ramlar av

En annan "fälla" med dessa CPU'er är ju att vissa kylare inte ligger helt plant mot CPU'n.
Det har att göra med att de olika CPU'erna som passar i S370 har olika höjd (!).
Och som om inte det vore nog så passar kylare från andra socklar även S370......
Kontrollera att den lilla "nocken" på bygeln som klämmer ned kylflänsen ligger exakt rakt över CPU kärnan och att ingenting annat tar i.
Svårt att kolla på ett moderkort, lättare om man har en "slotket" adapter liggandes.

Vad gäller CPU pasta vs pad skulle jag inte oroa mig med dessa gamla CPU'er.
Effekten som skall kylas är med moderna mått väldigt låg och spridd över en förhållandevis stor yta.

@CM_Fredrik
Hur går det med din retro maskin?